クラッチ初交換です

[1] 名前：乾式初心者 ：2006/03/24 (金) 01:47 No.678

"はじめまして。書き込みさせていただきます。

私は９９６モノポストに乗っています。クラッチ（９９６純正）の磨耗が
すすんできたので交換をしようと思っております。高価なクラッチは特に必要ない
ので、メーカー純正のアウターとプレートの交換で行こうと思っています。

できたらクラッチの音を静かにするのを第一目標にして、同時に放熱効果の
向上によるジャダー発生を緩和できれば最高です。

（現状では、走り初めてノッてきたときにジャダーが出てしまいます。
多分、クラッチの熱が原因だと思っています。クラッチカバーをはずして
走ると発生しづらくなります。）

そこで、材質がアルミでできている９９９系の純正アウター（No,198.1.029.1A）と
プレート（No,190.2.011.1A）という手がありそうなのですが、もし９１６系の
エンジンに組まれた方がいらっしゃいましたら、インプレをお聞きしたいのです。
組まれていない方も、予想できる範囲でアドバイスをいただけたらうれしいです。

また鉄製のアウターにサーフレックス（型がS1816等）のアルミのプレートを
組むというのはどうでしょうか？

私、すごい田舎に住んでおりまして、お店等でなかなかアドバイスが
いただけないので書き込みさせていただきました。

前スレッドがあったらすみません。よろしくお願いいたします。
"

[7] 名前：乾式初心者 ：2006/03/31 (金) 22:35 No.691

ＫＡＫＫＹさんアドバイスありがとうございます。
実はその組み合わせで試そうと思っていました（笑）

現在、クラッチカバーも純正ですがワッシャですか！試して見たいと
思います。クラッチカバーとケースの間のガスケット（と真鍮の
スペーサ）は付けていないとクリアランスが厳しそうな・・・。

手持ちのマニュアルにはwhere fittedと書いてあることと、はずしても
大丈夫そうなパーツですが、どうもプラプラしてるのは性格的に
駄目なんですよね。・・・干渉するか測ってみますね。

[8] 名前：YS ：2008/01/16 (水) 18:19 No.1245

’９５　Ｍ９００ですが、クラッチとアウターを純正アルミのものに替えました。音は「カチャカチャ・・」という感じになりました。
鉄製の物より静かになりましたよ。
しかし発進時にトルクが薄くなったようで、若干気を使います。

[9] 名前：よしざわ ：2008/01/20 (日) 14:58 No.1249

> しかし発進時にトルクが薄くなったようで、若干気を使います。

　なんででしょうね？フリクション・プレートの摩擦剤の材質が変わったとかがあるんでしょうかね？

　（たいていの場合、クラッチ周りの劣化は徐々に起きるためか劣化した状態に慣れてしまって、クラッチ周りを新しくする機会があると、（新品効果だけではなく、材質や加工精度の向上も併せて）その扱いやすくなることに改めて感心する
ケースが多いようですが。）

[10] 名前：sachi ：2008/01/22 (火) 11:30 No.1251

僕は'97 900SS　で最近のアルミのバスケットとプレートに交換しました。
ガタがなくなったので静かにはなりましたが、プレートの
厚みが増した（枚数が増えた？）らしく、ストロークが足りなく
なってしまいました。
クラッチピストンを大径のものに交換してあるのが原因では
ありますが、以前（鉄製）は問題なかったんですよね..。
レバーを最大まで遠ざけて、なんとか使用してます。

[11] 名前：よしざわ ：2008/01/22 (火) 13:24 No.1252

> プレートの厚みが増した（枚数が増えた？）らしく、ストロークが足りなく
> なってしまいました。

　むむ？？そういうことってあるのでしょうか？

　各プレートの厚みや枚数が変わったとしても、クラッチを切るのに必要な『プレッシャー・プレートが動く量（幅）』、すなわち、それを押す『プッシュロッドが動く量』は『変わらない』のではないでしょうか？

　各プレートの厚みや枚数が増えれば、前述のプッシュロッドの長さが足りなくなる、ということはあるとは思いますが・・・

　いえ、絶対の自信を持っての発言ではなく、私の感覚では上のように理解しているということですが・・・

[12] 名前：よしざわ ：2008/01/22 (火) 14:32 No.1253

　ごめんなさい・・・よく考えたら、やはり変わりますね。

　枚数が変わった場合、仮に１枚増えた場合、プレートが滑るために必要な隙間が２面増えるわけで、少なくともその分は以前より広くプレッシャープレートは広がらなくてはならないですね。（レバーの引き量ににどれほどの影響があるかは別問題として、理論的に）

　ただ１枚あたりの厚みが変わった場合は、変化なし・・・ですよねえ。

[13] 名前：よしざわ ：2008/01/22 (火) 20:30 No.1254

訂正：『プレートが滑るために必要な隙間が２面増える』ではなくて、隙間は『１面』しか増えないですね。

[14] 名前：sachi ：2008/01/23 (水) 12:08 No.1259

なるほど。自分はあまり構造的な分析はしてませんでしたが納得です。

昔から中の良いショップで交換したのですが、交換後に
「そのうちディスクが減ってきたらマシになるよ（笑）」
という楽天的なコメントをもらいました。
クラッチを繋げる（保持する）力が現状では完全ではない
ようで、ニュートラルに入りにくくなってしまって嫌な感じです。
レバー触ったらすぐにクラッチ切れるので過敏な感じですし。

[15] 名前：電気式 ：2008/01/24 (木) 03:50 No.1263

純正の鉄のクラッチセットもアルミのクラッチセットも
枚数・厚み共に同じです。

ニュートラルに入りにくいというのは、クラッチが完全に切れていなく引きずっている証拠です。


この場合、クラッチレリーズを大径化しているとのことですが、これが怪しいですね。
PS１３マスターでφ３０とか３１ｍｍとかにするとストロークが若干足りないと重います。
（PSマスターとは、レバーのピボットピンが中空になっている昔のタイプのマスター。それ以降のやつはPSCという。せみラジアルはPRタイプ）
これは、PSとPSCのマスターでピボット〜ピストンの距離が違うことによるレバー比の違いからきます。
PS：約２２ｍｍ　PSC：約２５ｍｍ

能書きはこれぐらいにして、クラッチが減ればよくなると思いますが、今すぐに何とかするのであればドライビングディスク（内側にぎざぎざのあるスチールプレート）の内の１枚を薄いやつと交換してみてはいかがでしょうか？

SSに使ってるクラッチが純正のだとすれば、湾曲しているドライビングディスク以外は全部２．０ｍｍですから１枚を１．５ｍｍに交換するのです。
一番外側のやつをかえるのであれば、中古でもかまわないと思います。

[16] 名前：sachi ：2008/01/24 (木) 11:56 No.1264

やはりクラッチレリーズの大径化が原因でしょうか。
僕がつけてるヤツは非常に径が大きいので、仕方ないかな？
と思っていたのですが、電気屋さんの言うようにプレートの
交換を試してみます。中古プレートなら持ってるので。

>枚数・厚み共に同じです。
そうでしたか。ショップ側では余りに切れ方が変化して
しまったため、厚みか枚数が変わったのでは？という見方を
していました。